Начальное обучение

Начальные шаги в дрессировке, статьи, видео, личный опыт
Гость

Начальное обучение

Сообщение Гость » 20 дек 2015, 23:01

phpBB [video]



Аватара пользователя
TALIS
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:59
Пол: Не указан - Не указан

Re: Начальное обучение щенка

Сообщение TALIS » 20 дек 2015, 23:17

phpBB [video]

Аватара пользователя
vas
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 20:38
Откуда: Орел
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение vas » 21 дек 2015, 23:49

УСПЕХ ВОСПИТАНИЯ ЩЕНКА/ ВСЕ О ВОСПИТАНИИ

Успех воспитания щенка зависит прежде всего от условий, в которых происходит его рост и развитие. Если эти условия благоприятные, то он хорошо растет и развивается, успешно поддается воспитанию и начальной дрессировке. Во многом успех зависит и от того, насколько методически правильно построено воспитание, что, в свою очередь, определяется степенью подготовленности хозяина (дрессировщика) к данной роли, наличия у него соответствующих знаний и опыта. Воспитание щенка играет огромную роль в будущей подготовке взрослой собаки для различных целей. Совсем не правы те собаководы, которые недооценивают или, больше того, игнорируют значение воспитания, полагая, что упущенное в щенячьем возрасте можно компенсировать, наверстать, когда он вырастет. Следует учитывать, что в щенячьем возрасте, особенно по достижении 3 — 4-месячного возраста, собаки очень восприимчивы к влиянию и воспитательным воздействиям со стороны хозяина, и упускать это время неразумно.

После отъема от матери все заботы по содержанию и воспитанию щенка ложатся на хозяина. Необходимо учитывать, что щенок по своему развитию и поведению резко отличается от взрослой собаки. Он еще недостаточно сформировался и окреп, его жизненный опыт невелик. Во время прогулок и занятий он быстро устает, резко реагирует на сильные внешние раздражители (посторонних людей, животных, транспортные средства). Занятия со щенком должны строиться с учетом его возраста и индивидуальных особенностей, но во всех случаях должны быть осторожными, щадящими. Механические воздействия (нажимы рукой, легкие рывки поводком) можно применять, но редко, когда без них обойтись нельзя, и, кроме того, очень осторожно. Для выработки необходимых навыков следует применять не механические воздействия, а лакомство, игры, подражание сверстникам и взрослым обученным собакам.

В первые дни пребывания у нового хозяина щенок будет очень скучать по матери, избегать отведенного для него места или практически не покидать его и скулить. Ласково и достаточно твердо начинайте воспитывать щенка. При сильном беспокойстве щенка погладьте его на полу, успокойте и немного поиграйте с ним. Разрешите щенку полежать у ваших ног, но не берите его на руки и тем более не |позволяйте забираться на диван или кровать.

Во время прогулок щенок имеет возможность знакомиться с раз-Цличными встречаемыми предметами, людьми, животными и транспортными средствами. Здесь важна первая реакция на эти раздражители, поэтому первые прогулки должны проводиться в спокойных местах. Если щенок чего-либо испугался, следует успокоить его поглаживанием, отвлечь игрой и дать лакомство, а при сильном испуге увести щенка, но через некоторое время снова подвести к этому месту, предмету, животному или человеку, чтобы он убедился, что они не представляют для него опасности.

По отношению к посторонним людям определиться нужно сразу. Если собака готовится к выполнению охранных функций или каких-то других, требующих недоверчивого, настороженного отношения к посторонним людям, в этом случае нельзя допускать, чтобы посторонние люди, в том числе и близкие знакомые, ласкали щенка, играли с ним или кормили. К посторонним людям щенки 3 — 4-месячного возраста и старше должны относиться незаинтересованно (безразлично), спокойно, а в дальнейшем, по мере взросления недоверчиво и настороженно. Щенки не должны проявлять страха или злобы. Поэтому не мешайте им настораживаться и даже кратковременно облаивать входящих в квартиру или во двор посторонних людей. В то же время не позволяйте посторонним людям проявлять к щенкам выраженных угрожающих действий: при неоднократном повторении таких действий у собак вырабатывается повышенная злобность или, хуже того, испуг и трусливость.

Если выращиваемым щенкам в дальнейшем предстоят дрессировка и служба, не требующие проявления злобности (поисково-спасательная рудорозыскная, санитарная и другие службы), то они ко всем людям должны относиться ласково, доброжелательно и необходимость в запрете посторонним людям ласкать их отпадает.

Аватара пользователя
vas
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 20:38
Откуда: Орел
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение vas » 21 дек 2015, 23:52

Щенки по своим наследственным качествам рождаются разные. Одни легче, а другие труднее поддаются воспитанию и начальной дрессировке. Но все же винить в дурных поступках следует не щенка, а в первую очередь хозяина за его ошибки и неправильные действия при воспитании. Щенки с дурными наклонностями и поступками не рождаются, а вырастают вследствие недостаточного за ними наблюдения и плохого воспитания. Чтобы щенки не царапали и не грызли мебель, что чаще бывает, когда щенок остается один, не забывайте оставлять ему разные игрушки.
Необходима продуманная ежедневная работа по воспитанию щенка, терпеливая и настойчивая. В результате щенок должен усвоить, за какие действия его поощрят поглаживанием и дачей лакомства, а за какие накажут. Для воспитания и начальной дрессировки щенка необходим следующий инвентарь: шлейка, ошейник, поводок длинный и короткий, апортировочные предметы, сумки для лакомства и инвентаря.

С возрастом переходят к более сложным курсам дрессировки собак. По характеру и назначению выработанных навыков дрессировку подразделяют на общую и специальную (ОКД и СКД). Навыки послушания вырабатываются у собаки в процессе курса общей дрессировки. Здесь отрабатываются навыки, необходимые в повседневном общении с хозяином, членами семьи и окружающими. Этот курс начинается практически с рождения щенка (та же часть команд и навыков, что и в воспитательной дрессировке, только требования к их выполнению более жесткие) и продолжается в течение всей жизни. По общему курсу дрессировки проверяются навыки: движение собаки рядом с дрессировщиком; показ прикуса у собаки и отношение к наморднику; посадка, укладка, стойка собаки; подход к дрессировщику, возвращение на место; подача предмета; прекращение нежелательных действий; преодоление препятствий — легкоатлетического барьера, глухого забора или окопа (допускается преодоление наклонной стены высотой 1,6 м и шириной 1,5 м), сквозной лестницы и бума; отношение к выстрелу.

Это основа для последующей дрессировки собак по специальным службам, для выработки специальных навыков в процессе курса специальной дрессировки (СКД). Среди курсов общей дрессировки есть национальные и международные. Это касается и специальных курсов. Наиболее широко используются объединенные курсы дрессировки, включающие элементы и ОКД и СКД, хотя разделение этих элементов представляется более правильным.

Прохождение курсов дрессировки не только желательно, но и : необходимо, в том числе и СКД. Мнение, что после, например, ЗКС (защитно-караульной службы) собака станет агрессивной, не верно. : Так же как не верно мнение, что специальная дрессировка направлена на развитие злобы.

В большинстве стран навыки и команды, входящие в общий курс дрессировки (послушания) собак, любых пород различаются незначительно.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 24 дек 2015, 23:11

Обучение собаки садиться по команде - Способ наведения

Этот способ еще называют способом мишени или мотивированного действия. При этом своими действиями вы должны навести собаку на то, чтобы она села. Метод наведения делает отрабатываемые навыки нужными самой собаке, вкладывает в требуемые действия понятный для нее смысл и облегчает ее послушание.
Он также, похоже, ускоряет процесс образования ассоциациативной связи между командой и выполняемым действием.
Мишень — это что-нибудь приятное для собаки, интересное или нужное ей. Это и заставляет ее сосредоточить на ней внимание. Мишенью может быть теннисный шар, игрушка-пищалка, кусочек лакомства и т. п. Если для вашей собаки интересны многие предметы, выбирайте тот, который вы сможете легко держать в одной руке или положить в карман, когда в нем не будет надобности.

Чтобы воспользоваться способом наведения, возьмите лакомство в правую руку, подзовите собаку, если она не на поводке, покажите ей кусочек, дайте команду «Сидеть!» и, совершая движение рукой с лакомством от носа собаки вверх и назад, т. е. так, чтобы она тянулась за ним, посадите ее.
Надо признать, что это лучший способ обучения, особенно для щенка. Оказывается, животные легче запоминают действия, которые совершают сами, и хуже — те, к которым их принуждают. Так что, потянувшись за кормом, собака должна сесть сама.
На первом занятии можно дать лакомство сразу же, как только собака сядет, и не заставлять ее сидеть долго. На следующих занятиях постарайтесь не дать ей встать 3—5 с, скармливая ей в это время 2—3 кусочка лакомства. Таким образом вы дадите понять собаке, что для получения пищи нужно не просто сесть, а сидеть! Вы обязательно должны подкреплять не только факт посадки, но и сохранение этой позы, т. е. выдержку, если хотите, чтобы собака не вскакивала сразу же, как присядет и получит кусочек. Со временем паузы между посадкой и пищевым подкреплением следует увеличить.
Если вы пользуетесь в качестве мишени игрушкой, возьмите поводок собаки в левую руку, а мишень — в правую. Привлекайте внимание собаки движением мишени перед ее носом. Когда она сосредоточится на объекте, перемещайте мишень назад и вверх — это заставит собаку сесть. Одновременно дайте команду «Сидеть!».

Если ваша собака не следует за объектом-мишенью и не садится, не повторяйте команду, а быстро наклонитесь к собаке и заставьте ее сесть, используя один из способов принуждения.
Если же собака сядет сама, похвалите ее и через секунду поиграйте с ней.
Постепенно увеличивайте время от момента посадки до ее подкрепления — игры.
P.s. И ещё приучайте "зарабатывать" собаку на туже самую еду или игру. У неё проснется интерес к ВАМ и это будет самое главное в дрессировке.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 28 дек 2015, 21:25

Со щенком нужно начинать заниматься как только он взят в новый дом , для начала приучаем к кличке.И можно наведением учить основные команды.


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 03 янв 2016, 00:12

ПРИУЧАЕМ К ПОВОДКУ

Первый шаг в обучении к хождению на поводке заключается в том, чтобы щенок привык к ошейнику. Наденьте ошейник, когда щенок ест и играет при вашем наблюдении. Отвлеките щенка от мыслей об ошейнике.

Снимите ошейник, как только щенок прекратит попытки снять его самостоятельно. Если снять его в то время, когда щенок пытается сам от него избавиться, вы только поощрите его борьбу с ошейником. Щенку покажется, что борьба с ошейником выиграна и ему удалось от него избавиться.

Точно так же как ношение часов или кольца сначала кажется непривычным, так и ношение ошейника может на первых порах раздражать собаку. Однако со временем она к нему привыкнет. Конечно, ошейник должен соответствовать объему шеи и не должен быть сделан из жесткого или неудобного материала. Хороший выбор - легкий нейлоновый ошейник с крепким пластмассовым замком.

Проконсультируйтесь с вашим заводчиком и ветеринаром, безопасно ли оставлять ошейник на собаке вашей породы, когда она находится не на поводке. У некоторых пород, особенно охотничьих, ошейник снимается в обязательном порядке при работе в поле, поскольку собака может зацепиться им за кусты или другие предметы и нанести себе травму.

Некоторые заводчики заранее готовят щенков к ношению ошейника, повязывая им с детства разноцветные ленточки. В любом случае, ваш щенок, вероятно, начнет игнорировать ошейник в течение нескольких дней после выработки условного рефлекса.

Это второй хвост или игрушка?

Следующий шаг предусматривает приучение к поводку. Некоторые щенки кажутся шокированными от внезапного присоединения их к поводку. В этом случае вы можете начать с ленты, шнурка и т.п. По мере привыкания добавляйте к привязи дополнительную длину.

Собаки склонны жевать поводок на расстоянии десятка-другого сантиметров от ошейника, таким образом, очень скоро им удается перегрызть поводок и освободиться от него. Обратите на это внимание, если не хотите менять поводки слишком часто.
Пристегните поводок к ошейнику в тот момент, когда щенок ест или играет, и позвольте ему привыкнуть к новому предмету. Снимите поводок тогда, когда щенок о нем забудет.

Не оставляйте поводок, пристегнутый к ошейнику, без присмотра. Это может, во-первых, испортить поводок, а, во-вторых, нанести травму собаке, которая может запутаться поводком за дерево или другие предметы.

Отвлеките вашего щенка игрой или каким-нибудь другим занятием всякий раз, когда щенок кажется обеспокоенным наличием поводка или начинает жевать его.

Техника обучения. Прежде чем приучить щенка к поводку, вам следует обучить вашего щенка подходить к вам и двигаться вместе с вами. Для этого лучше всего использовать лакомства. Не бойтесь, что щенок будет всегда требовать лакомство, чтобы идти рядом на поводке. Ходьба на поводке уже сама по себе награда для щенка, но он об этом пока еще не знает. С помощью лакомства вы можете научить щенка двигаться в нужном для вас направлении.

Особенно хорошо для этого подходит время приема пищи. Держа в руках миску с едой, вы можете легко научить вашего щенка подбегать к вам и идти рядом с вами.
Каждый раз, когда щенок выполняет нужное вам действие, будьте готовы вознаградить его с помощью небольшого кусочка лакомства, похвалы, игры или любимого занятия.

У поводка есть два конца. Итак, приучив вашего щенка к ошейнику и поводку, а также научив его идти рядом с вами, вы готовы к тому, чтобы взять свободный конец поводка в руки.

Если щенок заупрямится и никуда не захочет идти, силой вы не заставите его двигаться. Ваша цель - сделать так, чтобы щенок расслабился. Щенок должен привыкнуть к тому, что поводок не оказывает на него давления.
Собака, которую тащат за поводок, может получить травму горла, что очень опасно у некоторых пород. Хозяин должен научиться управлять собакой с помощью поводка без всяких усилий, иначе ему самому может быть нанесена травма, например, при резком движении собаки.

Как ни странно, не собака создает проблему натянутого поводка, а ее хозяин. Люди инстинктивно считают, что поводок должен находиться в натянутом состоянии, что естественная реакция собаки - это тянуть за поводок.

С первой минуты как вы берете поводок в руки, держите его свободным. Следуйте за собакой время от времени, а в остальное время используйте навыки, которые вы развили, чтобы побудить вашу собаку следовать за вами. Сопротивляйтесь импульсу тянуть собаку на поводке. Установите контакт с собакой с помощью голоса, языка тела и различных способов мотивации. Держите внимание собаки с помощью умственной связи, а не с помощью поводка.

Если ваш щенок делает попытку тянуть вас, вы должны спокойно остановиться. Щенок должен понять, что тянуть за поводок бессмысленно, это не работает. А когда что-то не работает, и люди, и собаки, в конечном счете, перестают это делать. Поэтому очень важно с самого начала дать понять щенку, что вы не будете в прямом смысле слова "идти у него на поводу". Тогда натяжение поводка никогда не превратится в привычку, и вы избавитесь от массы проблем.

Как только щенок заметил, что попытка тянуть вас не сработала, потому что вы остановились, переключите его внимание на игру "иди за мной". Игра должна быть забавной и увлекательной и обязательно подкрепляться лакомством.

Если вам кажется, что это обучение слишком затруднительно, подумайте о том, что вырастить и воспитать щенка вообще дело огромной сложности. Щенок постоянно учится, независимо от того, что вы делаете или не делаете. На самом деле, в этом не так много работы, сколько игры и забавы.

Аватара пользователя
TALIS
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:59
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение TALIS » 03 янв 2016, 15:01


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 17 янв 2016, 19:40


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 17 янв 2016, 21:01


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 19 янв 2016, 21:29


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 19 янв 2016, 21:59


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 21 янв 2016, 19:23

Зацикливание собаки на игру.

Игровой метод основывается на мотивации собаки на игру. Но для того чтобы сформировать эту мотивацию, необходимо создать привычки связанные с игрой и с ожиданием игры. Существуют разные способы “зацикливания”, мы расскажем вам о самом простом - в три этапа. В зависимости от сообразительности, проявлении щенком интереса к вашей игре, а главное от вашей эмоциональности и терпения - эти этапы могут длиться от пары дней, до недели - каждый.

Собаки очень азартны, очень любят испытания ловкости и силы. В бесконфликтной дрессировке мотивация на игру имеет ключевой момент - собака выполняет все команды с удовольствием и достаточной экспрессией. Но стоит указать, что многие породы шкалят эмоционально и точность выполнения команд придется отрабатывать. Эта методика расширяет возможности воспитания:
- собака не ищет еду на улице (исключает пищевое подкрепление)
- не уходит далеко, "пасет" хозяина
- игнорирует игры с другими собаками, легко отзывается, тк игра с хозяином гарантировано и интересно
- выполнение команд происходит с экспрессией и желанием угодить
- для выставочных собак это лучший способ концентрации

К таким породам как: хаски, лайки, маламуты, английские бульдоги, волчаки, многие охотники, декоративные, а также метисы от таких пород - нужно проявить терпение и силу воли, тк такие собаки самодостаточные и игра их хуже интересует, но тем не менее все собаки любят играть.
Лучше всего зацикливанию поддаются служебные и пастушьи породы и метисы от них.

Для занятий вам понадобятся мячи на веревочке - 2 шт, а также научиться проявлять эмоции, усилие воли и терпение. Это как правило основная проблема перед зацикливанием. Для того чтобы привлечь щенка к себе и игре - придется серьезно поскакать перед ним. Многим сильно не хватает эмоций, поэтому мяч недостаточно “живой”, зацикливание будет не успешным. Не бойтесь выглядеть глупо в работе с щенком, ему наоборот будет интересно, что хозяин так рад с ним поиграть)
Не стоит применять мячик с пищалкой, потому что задача привлечь внимание щенка не к резкому звуку, а живому мячу, который может быть живым только в ваших руках.

Занятия проводятся сначала в условиях тихого фона, далее усложняется отвлекающими объектами (другие собаки, люди, шум)

1 этап
Играем с щенком как с кошкой: перед лапами активно и весело скачет мячик на веревочке. Всячески вызывая интерес к игрушке, так чтоб у щенка появилось желание ее схватить. Как только щенок вошел в кураж, а при раздражителях не отвлекается, не обращает внимание на другие предметы и объекты, мяч необходимо резко убрать, так что б он его не видел. Очень важно на этом этапе наращивать интерес именно тем, что мы резко прерываем игру. Щенок какое то время будет стоять, ждать что вы будете делать дальше, вдруг игра продолжится… Стоим ждем пока щенок начнет отвлекаться на другие вещи. Как только щенок отвлекся или пауза затянулась, отойдите пару шагов сами и сразу достаем мяч и снова привлекаем щенка к игре. Тем самым мы создаем привычку ожидать игру.

Во время этого этапа повторяем ключевое слово, например “мяч”. Позволяем пару раз поймать мяч, чтоб щенок не думал, что поймать мяч невозможно и потеряет интерес. Игра должна быть искренней.
Занятие этого этапа должны быть 2-3 раза в день, каждый день, по времени зависит от того, как щенок реагирует, обычно хватает 4 - 5 подходов - за занятие, примерно 10 минут занимает эта игра. После того как занятие закончилось, мяч лучше убрать из вида, не играть в подобную игру по призыву щенка и не в коем случае не ждать пока щенок от этой игры сам устанет.
У щенка должно отложиться примерно такое отношение к игре: “у хозяина есть интересная штучка, не буду отходить далеко, а то в друг внезапно позовет играть”.

2 этап
У щенка появился интерес к мячику, теперь его надо закрепить как мотивацию. Прежде чем начать игру с мячом, даете команду - любую, например “сидеть” и сразу после выполнения начинаете играть как в первом этапе. Щенок опять же разыгрывается и вы неожиданно убираете мяч. Даете другую команду, например “лежать”, как только выполнил снова играете.
Далее вводите так же команды на выдержку (садите, заставляете ждать щенка следующей команды, сами ходите вокруг) - постепенно увеличивая время ожидания, каждый раз поощряете веселой игрой.

3 этап
Апортировка. Суть этого этапа показать щенку, что самый интересный мяч - тот что у вас в руках. То есть щенок не будет искать игрушки на земле, а самый интересный и живой мяч - только в ваших руках.
Берете два мячика на веревке. Один демонстрируете уже заинтересованному щенку, кидаете с командой “апорт!” - недалеко. Щенок бежит за мячом, хватает его. Теперь вы его подзываете к себе, задача добиться от щенка, чтоб он держал мяч в пасти. Если щенок достаточно зациклен, пройдя первые два этапа, то он этот мяч не отпустит, будет бегать вокруг вас. Когда щенок перед вами с мячом в пасти, вы достаете второй мяч, демонстрируете ему. Он первый мяч отпустит. Вы кидаете второй мяч с командой “апорт”, пока щенок бегает за вторым мячом, поднимаете первый.
Суть этого упражнения в том, что мяч в ваших руках живее того, что в пасти у собаки - он летает и отскакивает весело, когда приземляется.

Здесь могут быть разные ситуации поведения щенка:
1. Щенок не проявляет интерес к мячу в принципе. Это значит, что 1 и 2 этапы отработаны недостаточно
2. Щенок хватает 1 мяч и бегает с ним, не обращая внимания на вас со вторым мячом. Игнорирует ваши призывы. Это значит, что у вас недостаточная коммуникация с собакой, недостаточно эмоциональны. Собака просто играет, он не зациклился. 1 этап недостаточно эмоционально отработан, а 2 этап не отработан вовсе - т к отсутствует дисциплина, мотивация отработать игру и авторитет владельца. Многие кинологи рекомендуют оставить щенка в игре с самим собой, в надежде, что это ему наскучит. На практике это не привело к результату. Эту игру следует прекратить и начать все с начала.

В идеале этот этап должен со временем перейти в игру с одним мячом. Но при этом принесенный мяч кидается в ноги владельцу. Если начать вырывать из пасти - собака начнет играть в перетяжку. Необходимо дождаться от щенка пока он выпустит мяч и не продолжать игру, пока он этого не сделает. Если в принципе не делает этого, возвращаетесь к началу 3 этапа: играете в апортировку 2 мячами.

Признаки зацикленности:
- собака реагирует на мяч настолько серьезно, что исключает любые незнакомые шумы и воздействия
- увеличена отзывчивость
- собака реагирует на игрушку в руках хозяина сильней чем на игрушку в руках других людей. игра нужна именно от хозяина.
- на прогулке постоянно “пасет” владельца, ведь вы можете достать мяч в любой момент
- зацикленная собака выполняет команды стремительно и четко, как научили и отработали
- легко концентрирует внимание на мяче, при этом максимально напрягается в нужной отработанной позе на выставке и двойной хендлинг уже не понадобится.

Зацикленная на мяч собака хорошо реагирует на другие предметы для игры: фризби, пуллер, грейвер. Многие собаки сильно зацикливаются на лазерную указку, это позволяет использовать небольшой предмет для концентрации собаки на выставке.

Недостатки этого метода:
- сложность в отработке четкости исполнения команд
- некоторые собаки настолько заинтересованы игрой с хозяином, что пренебрегают общением с другими собаками (ну для кого то это может быть и полезно)
- самая распространенная ошибка - владелец растягивает время 1 этапа на долгие месяцы и собака просто играет, суть метода не достигается.

PS. Забыла добавить - зацикливанию лучше всего поддаются щенки от 4 мес и взрослые до 2,5 лет, но это все очень индивидуально

Материал: dogsports.ru

Аватара пользователя
TALIS
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:59
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение TALIS » 06 фев 2016, 11:17

ПЕРВЫЕ УРОКИ ПОСЛУШАНИЯ

Поcлушание-основа любой дрессировки. Заниматься со щенком элементами послушания нужно как можно раньше. Вы смело можете начать занятия с малышом уже в 1,5 месяца. Непременное условие для успешных уроков – у щенка должен быть хороший аппетит. Лучше всего в качестве лакомства использовать кусочки варёного мяса. Для занятий вам обязательно потребуется напоясная сумочка для лакомства или жилетка с карманами, куда вы сможете положить лакомство без целлофановых пакетиков. Нельзя начинать занятие .если лакомство находится в труднодоступных местах. Для успешной работы ваша экипировка дрессировщика должна быть удобной! Не поленитесь о ней позаботиться.
Всё занятие с малышом в этом возрасте должно быть построено на его желании удовлетворить свои естественные потребности, в частности, инстинкт добывания пищи. Однако в конце каждого упражнения вы должны активно похвалить щенка, переключая его внимание непосредственно на себя. Так вы будете постепенно развивать социальный инстинкт, на базе которого будет строиться дрессировка на следующем этапе, когда щенок подрастёт до 4-5 месяцев.
Итак, существуют две основные команды: «рядом» и «ко мне». Именно они должны стать ЛЮБИМЫМИ и ГЛАВНЫМИ для щенка. Вы должны построить обучение так, чтобы щенок ждал этих команд и был счастлив выполнить их для вас. Выполнение их уже должно быть для собаки поощрением! Поэтому в начальном обучении этим командам важно полностью исключить принуждение и создать такие условия, чтобы щенок сам стремился их выполнить. Путь к взаимопониманию с совсем маленьким щенком проще всего искать с помощью удовлетворения его естественной потребности-желания поесть, поэтому запасаемся лакомством и начинаем работать.
ПОЗИЦИЯ РЯДОМ В СТАТИКЕ И В ДВИЖЕНИИ.
Берём ГОРСТЬ лакомства в правую руку и подводим щенка к левой ноге в нужное нам положение, щенок должен находится строго параллельно по отношению к ноге. На первом этапе левой рукой помогаем щенку двигаться правильно, придерживая за корпус. Вы должны двигаться быстро и при этом щенок должен ПОСТОЯННО ПОЛУЧАТЬ КУСОЧКИ из вашей руки, как бы выкусывая их оттуда. Как только запасы в руке закончились, необходимо мгновенно зачерпнуть следующую порцию лакомства, продолжая движение. ЩЕНОК ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ЛАКОМСТВО ПОСТОЯННО! Далее вводим повороты и дуги, сначала в правую, а позднее в левую сторону.
Следующим этапом вводим остановку. При остановке щенок должен сесть точно параллельно у вашей ноги.. Для этого, не отрываясь от носа щенка, поднимаем руку с лакомством вверх и чуть назад. Щенок, стремясь не потерять лакомство, потянется за рукой и скорее всего сам сядет. В случае если он начнёт пятится назад или отклоняется в сторону, помогите ему, удерживая левой рукой в нужном вам месте и дождитесь, пока он сядет. Не забывайте, что лакомство щенок получает практически непрерывно, если находится в нужном положении. В момент, когда щенок отклоняется, делает что-то не так, зажмите в руке лакомство, но не убирайте руку от носа щенка, и как только щенок исправился, тут же приоткройте вашу импровизированную кормушку. Не забывайте так же хвалить щенка за правильные действия голосом. Введите поощряющие слова, например «да» или «хорошо». Всё упражнение не должно занимать более 2 минут.

ФРОНТАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ И ЗАНЯТИЕ ПОЛОЖЕНИЯ «РЯДОМ» Так же как и в первом упражнении берём горсть лакомства, но теперь держим руку у своих коленей. Постоянно подкрепляя интерес щенка лакомством, отступаем назад, при остановке чуть поднимаем руку вверх , тем самым провоцируем щенка занять положение сидя плотно перед вами. Для выравнивания щенка возможна помощь другой рукой, но всё-таки лучше использовать наведение щенка на нужное вам положение рукой с лакомством. Как только щенок усвоит это упражнение, приступаем к разучиванию следующего навыка - занятие положение рядом у ноги. Существует два варианта занятия этого положения: обход собаки вокруг проводника сзади и заход сразу влево (крючок или флип). Рассмотрим второй вариант, как наиболее зрелищный в спорте. Рукой с лакомством делаем небольшой круг слева от себя, ведя, таким образом, щенка в нужное положение. Сначала круг может быть достаточно большим, в дальнейшем его нужно сокращать. Следим, чтобы щенок оказывался у ноги строго параллельно вам. Кривые усадки не поощряем. Первый вариант, обход, не представляет сложности, вы также ведёте щенка лакомством вокруг своих ног сначала правой рукой, затем перекладываете лакомство в левую руку и доводите щенка к ноге. Выполняйте упражнение 3-5 раз за подход.
КОМАНДА «КО МНЕ»
Главное в этом упражнении развить у щенка желание мчаться к вам со всех лап. Вам потребуется помощник, который будет держать собаку, пока вы удаляетесь от неё. Уйдите от щенка на несколько метров и радостно позовите его, как только он добежит до вас, дайте лакомство и обязательно активно похвалите щенка. Не стесняйтесь проявлять свои эмоции, щенок должен видеть, что ВЫ РАДЫ ЕМУ. Повторите упражнение2-3 раза. На последующих занятиях увеличивайте расстояние. Когда щенок усвоит упражнение «фронтальная позиция», то введите его в это упражнение. Не позволяйте щенку врезаться в вас и прыгать на вас, если вы сконцентрируете его на руке с лакомством, то он не будет совершать эту ошибку.
ВЫПОЛНЕНЕ КОМАНД «СИДЕТЬ» И «ЛЕЖАТЬ»
Если вы правильно работали над предыдущими упражнениями, то команда «сидеть» не представит для щенка сложности. Наведите малыша рукой с лакомством, подняв вверх и назад, на нужное положение и произнесите команду «сидеть», и подкрепите выполнение похвалой и лакомством. Следите, чтобы щенок не продвигался вперёд при выполнении упражнения, этого не случится, если вы будете действовать рукой с лакомством правильно, направляя руку чуть назад за голову щенка.
Команда «лежать» требует особой техники. Нужно построить свои действия так, чтобы щенок не тянулся вперёд. Для этого руку с едой опускаем вниз и под собаку. Таким образом, щенок будет вынужден как бы отодвинуться назад, в итоге передние лапы останутся на месте и щенок ляжет. На первых порах левой рукой можно помочь щенку, приподняв его под живот и отодвинув назад в нужное положение. Как только щенок лёг , произнесите команду «лежать» похвалите и дайте лакомство.. Повторите смену команд 4-6 раз. Закончите упражнение активной похвалой и игрой.
Вот, пожалуй, все упражнение, которые вы можете начать разучивать с ещё совсем маленьким щеночком. Вы можете заниматься с малышом в квартире или своём дворе ещё до того, как сделан комплекс необходимых прививок и вам будет разрешено посещение общей дрессировочной площадки.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
*Нельзя применять коррекцию и принуждение
*Можно и нужно применять наведение и поощрение. Если щенок выполнил всё правильно, обязательно похвалите его голосом («хорошо», «да», или «молодец»), а затем дайте лакомство. Неправильные действия щенка игнорируйте, произнося отрицательную команду («нет»)
*Поощряйте только верные действия.
*Занятия не должны быть утомительными. Не стремитесь за одно занятие сделать всё и сразу. Занимайтесь несколько раз в день по3-5 минут и вы обязательно достигнете успеха.
* В конце занятия, а возможно и между упражнениями поиграйте со щенком в игрушку. Так же не забывайте о простом общении с малышом словами и о ласке. Маленький щенок, как ребёнок, очень нуждается в вашем внимании и ласке. Чаще смотрите в глаза друг другу. Старайтесь постоянно владеть вниманием вашего ученика во время занятия и просто в общении с ним. Придерживаясь этих не хитрых правил, и к достижению щенком 3-4 месяцев вы сможете успешно начать работать на новом уровне над более сложными упражнениями.
Желаем вам терпения и успеха!

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 15 фев 2016, 19:16


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 15 фев 2016, 22:45

КАК НАУЧИТЬ СОБАКУ КОМАНДЕ "АПОРТ"

Команда «апорт» не просто баловство. Обучить собаку этой команде очень полезно. Для чего?

1) Выгул. Собаку нужно выгуливать максимально. Большинство пород очень активны и обожают игры. Избавившись от избытка энергии, вам будет проще дрессировать собаку, она будет намного спокойнее и послушнее дома, а также будет полноценно развиваться физически. Последнее особенно актуально для хозяев серьёзных пород.

2) Обучение обыску местности. Не самая нужная команда. Без неё спокойной можно обойтись, однако для общего развития вы только выиграете, если обучите собаку этой, в общем-то, не сложной команде. Без «апорта» научить животное искать можно, но с ним, всё же, намного проще.

Как правильно научить команде "апорт" собаку или щенка.

Начинайте обучение этой команде даже если вашему щенку один месяц. Всё обучение будет проходить в процессе игры, и только с 5 месяцев нужно добиваться того, чтобы щенок приносил вам предмет, садился возле левой ноги и держал его столько, сколько нужно.
Вы можете научить зверя выполнять команду «апорт» только в игровой манере. То есть щенок или собака будут приносить вещь, которую вы бросили, и отдавать её по команде «дай». Дальнейшее усложнение команды не обязательно. Разумеется, обучению послушанию пойдёт на пользу в целом, но строгое выполнение команды «апорт» не столь важно. Нет нужды учить животное обходить хозяина за спину и садиться без команд у его левой ноги, при этом держа предмет столько, сколько захочет хозяин. В жизни вы всё равно это использовать не будете.
Поэтому не будем терять времени и перейдём к процессу обучения команде в игровой манере. То есть пёс будет приносить что угодно, но использовать вы это будете только для игры. Захотите со временем учить животное усложнённой команде – сможете без проблем, ведь у вас уже будет база, фундамент для дальнейшего обучения.

1) Разожгите интерес. Проблема в том, что существует всего один способ научить собаку приносить вещи. Она должна быть заинтересована в вещи, которую должна принести. Возьмите любимую игрушку, купите недорогой мягкий пуллер или возьмите палку. Во время свободного выгула разыграйте питомца, сделайте всё возможное, чтобы он схватил вещь пастью. Если он совсем пассивен и не заинтересован вами, значит, либо вы играете на малознакомой для собаки местности, либо вы плохой артист.
Лучше всех знают как играть со щенками дети. Они чуть ли не танцуют вокруг него, завлекая всё внимание игрушками. Когда вокруг такая активность, даже в самом ленивом существе проснётся игривость.
Можете бросить палку на пол и начать пинать её ногами. Наверняка щенок заинтересуется и побежит за палкой. Как только он схватит палку – возьмите за другой конец и поборитесь немного. Можете просто взять игрушку и «позаигрывать» со щенком. Как только он схватит её – начните играть в то же перетягивание. Каждый хозяин знает, как разыграть свою собаку. Если не знаете – пробуйте, проводите больше времени с животным и пытайтесь разыграть.
У собаки должен проснуться азарт, желание забрать палку. Потом она скорее откажется от еды, чем от удовольствия поиграть с владельцем.
Когда собака будет бороться с вами за палку, повторяйте время от времени (каждые 10 секунд, несколько раз) : «Апорт, апорт, хорошо». Хвалите её только в тот момент, когда она держит палку всей пастью и борется за неё с вами. Вы не ошиблись, сейчас вы просто играете в перетягивание и говорите собаке время от времени: «Апорт, апорт, хорошо». Можете огладить в это время свободной рукой собаку по боку – в знак поощрения. Чтобы забрать вещь дайте команду «дай». Подержав вещь несколько секунд – продолжите игру и спустя минут 5 снова заберите предмет сказав «дай».
Ваша цель – развить страсть к игре. Пёс должен знать, что если хозяину принести палку (или любую вещь), то с ним можно здорово поиграть. Поэтому, для начала, подолгу играйте с ним в игры, чтобы разыграть интерес. Приносить вещи он будет позже.

2) Учим приносить. Пристегните к ошейнику зверя поводок и возьмитесь за самый его конец. Потом возьмите любимую игрушку или другую вещь и отбросьте её на 1-1,5 метра (не спешите бросаться дальше). Когда собака побежит за ним и схватит пастью – скажите команду «Апорт» один раз (не больше), подтяните поводок к себе и сделайте 2-3 шага назад. Щенок побежит к вам на встречу с вещью в зубах – тогда ухватитесь за другой конец вещи и начните играть, повторяя: «Апорт, апорт, хорошо». Играйте сколько угодно, но не меньше 3-5 минут.
Если вы бросили вещь, а питомец не хочет даже бежать к ней, то нужно сначала пробудить интерес к предмету. Следующие несколько выгулов просто играйте, повторяя когда играете: «Апорт, апорт, хорошо». Не разыграете – ничего не получится.
Быть может, зверь подбегает к брошенной вещи, но просто стоит возле неё? Тогда подбегите и пните немного палку, «оживите предмет». Побуцайте так предмет и добейтесь того, чтобы пёс взял его в пасть. Когда возьмёт – берите и играйте.
Вскоре, когда вы бросите палку, пёс рванёт за ней и схватит пастью. Тогда самое время сказать «апорт», подтянуть его за поводок и, после подхода, сразу начать активно играть и хвалить. Через минут 5 заберите палку подав команду «дай». Снова отбросьте и добейтесь подхода с помощью подтягивания к себе поводком. Если видите, что собака теряет интерес конкретно к подносу предмета – ничего страшного, займитесь командой «апорт» на следующий день.
Таким образом, мы предлагаем собаке игру, если она подойдёт к нам. Вскоре она поймёт, что ей самой выгодно приносить вещи хозяину, ведь только так можно добиться игры с ним. Другие способы будут неэффективны и пёс будет с радостью играть с вами в обмен на принесённую вещь.

3) Без поводка. Теперь бросайте на небольшие дистанции (1-2 метра), но без поводка. Добейтесь того, чтобы животное принесло вещь. Не получается? Тогда нужно ещё поработать на поводке. Добейтесь подноса предмета к вам, а потом усложняйте.

4) Бросаем ещё дальше. Когда собака будет приносить игрушки или ещё что без поводка с небольшого расстояния за игру с хозяином, пора бросать дальше. Пусть сперва вы поработаете на длинном поводке, но увеличьте длину броска. Придётся много играть и бросать, чтобы собака всегда приносила вещи. Ваша цель – бросить предмет минимум на 5 метров и добиться подноса, предложив собаке взамен всё ту же игру. Через несколько минут заберите вещь сказав «дай».


ПОДВОДИМ ИТОГИ. Играйте с собакой каждый раз за поднос предмета. Не гонитесь за расстояниями и начинайте с малого: бросайте вещь недалеко и пользуйтесь поводком. Затем перестаньте использовать поводок и постепенно увеличивайте дистанцию броска. Главное не то, как далеко вы бросите, а насколько хорошо собака будет приносить вам вещь по команде.
Только первое время, для отработки команды, нужно играть каждый раз за поднос предмета. Когда животное будет хорошо приносить вещи и выполнять команду «дай», тогда можно сразу после подхода не играть, а забрать предмет произнеся «дай». Помните, что если собака плохо приносит по команде вещи, то нужно больше поработать над командой.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 09 мар 2016, 18:30


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение щенка

Сообщение admin » 13 мар 2016, 19:01

Как гулять с пользой


Аватара пользователя
TALIS
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:59
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение

Сообщение TALIS » 17 мар 2016, 09:13

Обучение кусанию щенков с 8-ми недель и старше.
Последние несколько лет я начал обучать моих щенков кусанию на защитный костюм до того, как я приступал к тренировкам shutzhund. Результаты были просто удивительными - я обнаружил, что такие собаки имеют гораздо больший запас уверенности и в плане тренировок shutzhund развиваются гораздо быстрее. После того, как я поговорил с несколькими людьми в Германии, я был очень удивлен , когда услышал, что другие тоже работают с молодыми собаками на защитный костюм до тренировок shutzhund. Фриц Бехлер, Армин Зирм, Бернард Штурммер (фигурант Хельмута Райзера) - это только несколько имен; разница только в том, что они следуют германской философии и не начинают занятий до выпадения молочных зубов у собаки.Я экспериментировал несколько лет с дрессировкой на послушание на основе мотивации со щенками от 8 до 16 недель. Результаты были очень хорошими - мы запечатлели их основу на кассете. Я уверен, что то же самое можно использовать и в обучении кусанию до тех пор, пока это является мотивированным действием. Я заимствовал идею у людей, занимающихся Французским Рингом (они обучают кусанию своих маленьких щенков) и также адаптировал идеи тренировки взрослых собак для персональной защиты и полицейской работы. В основе , мы просто социально приспосабливаем щенков к работе по кусанию - если все сделано правильно, то наградой будет бесценный опыт как для собаки, так и для ее владельца. Все начинается с отбора хорошего щенка: в основном, это щенок с хорошо развитым инстинктом мячика (инстинкт добычи). Вы не можете взять 8 - недельного щенка и сразу начать работать с ним на защитный костюм - все должно быть сделано постепенно. Это абсолютно сходно с другими видами дрессировки: вы отрабатываете отдельные шаги, а потом из этих кусочков складывается конечный результат. Я уверен, что существуют и другие методы, но лично я начинаю вырабатывать у 8-недельных щенков инстинкт добычи, используя обычный растравочный хлыст. Я позволяю щенку преследовать кончик хлыста, подобно тому, как дразнят котят бумажкой, привязанной к нитке. Мы проделываем это во время прогулок, для щенка это игра. Если у щенка хороший инстинкт добычи, то он схватывает все очень быстро, но если нет - это хороший способ выработать нужный рефлекс. Когда щенок начинает делать все хорошо, я начинаю щелкать хлыстом, когда щенок за ним гоняется. Это не только приучает щенка к резким звукам, подобным выстрелу, но и вырабатывает рефлекс для будущей работы, где будет использоваться хлыст. В это же время я начинаю знакомить его со стеком-трещоткой для французского ринга - бамбуковой палкой, расщепленной посередине на 4 или 5 хвостов и обмотанной лентой на конце. Когда ею встряхивают, она издает довольно сильный трещащий шум. Я считаю, что она гораздо более эффективна, чем стек для shutzhund, из-за своих размеров и шума. В то время, когда щенок играет в “перетягивание каната ” с концом хлыста, я глажу его стеком по спине, под животом, вокруг ног и по мордочке. Это учит его чувствовать стек на своем теле и показывает, что это не больно. Если с этим есть проблемы, то вы можете тереть стеком щенка, когда он ест - он должен усвоить, что в стеке нет ничего страшного. После нескольких занятий с хлыстом я начинаю знакомить щенка с командой “дай” (или “фу”): перед тем, как щенок должен отпустить , я кладу хлыст на землю и, осторожно разжимая пасть, даю команду, а затем хвалю его (“Хорошо, дай”), когда он отпускает. Эта мягкая работа над командой “дай” должна продолжаться во время всей дрессировки щенка: я считаю, что поскольку мы учим щенка кусать, мы должны научить его и прекращать это делать по команде. Но помните, что учить следует с терпением и осторожностью. Не ожидайте от него слишком много - пока мы только знакомим его с миром. Когда мы увидим, что щенок уже не обращает на стек никакого внимания, можно испытать собаку на производимый им шум. Возьмите стек на прогулку и потрясите им, когда щенок возится с хлыстом. Мы должны научить щенка игнорировать как звук стека-трещотки, так и удары им по земле. Но помните: вы никогда не бьете по собаке. Если вы сделаете эту ошибку, карьера вашего щенка будет закончена. Как только я вижу, что щенок чувствует себя уверенно, я знакомлю его с охотничьим чучелом из жесткой парусины, привязанным к концу веревки. Вы можете применять и джутовый куль, но я предпочитаю сначала работать с чучелом. Мы все видели проблемы перехода молодых собак с мягкого рукава на жесткий, а этап с чучелом позволяет легче преодолеть его. Тренировки с чучелом - это просто продолжение тренировок с хлыстом, но они учат щенка кусать жесткий объект и держать его. На этой стадии вы должны быть очень осторожны- дайте щенку возможность научиться хватать предмет. Это займет некоторое время. Помните - пасть у щенка еще маленькая, а челюсти слабые, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. В конце этой маленькой игры я всегда позволяю щенку победить чучело. Если щенок бросает его, будьте наготове, чтобы дернуть за конец веревочки и заставить щенка схватить снова. Чучело также учит щенка правильно направлять свои укусы - мы также знаем, как это важно для дальнейшей работы в shutzhund. Когда я вижу, что на этом этапе рефлекс закреплен, и щенок чувствует себя уверенно, я перехожу к занятиям с предметом для перетягивания - тоненькой щенячьей "тянучкой". В мастерской по ремонту обуви мне приделали к ней ремешок, такой, чтобы можно было просунуть туда ногу. Вы должны помнить, что если тянучка будет слишком велика в диаметре, то щенок не сможет вокруг нее сомкнуть свои челюсти. Вы проходите этап с тянучкой точно так же, как и с хлыстом и чучелом - вначале держите тянучку обоими руками, позволяете щенку кусать, держа ее горизонтально, затем позвольте ему сползти на один конец.Работа со стеком здесь выполняется поэтапно. Сначала вы учите кусать, когда шумите стеком со своей стороны, затем шумите за тянучкой (между вашей ногой и тянучкой - один конец тянучки закреплен вокруг вашей ноги, другой вы держите в руке , в свободном пространстве достаточно места, чтобы потрещать стеком), и наконец, перед ногой, так, чтобы щенок учился преодолевать стек. Но все еще будьте осторожны и не ударьте щенка. Когда нас удовлетворят результаты всех этих этапов, пора переходить к работе на защитный костюм. Этот этап начинается с хватки на ногу. Любители Французского ринга считают, что проще начинать с хватки на руку, а не на ногу. Но, кажется, это зависит от собаки. Если этап с перетягиванием был пройден должным образом, то в хватке на ногу будет наблюдаться значительный прогресс. Вначале вы будете должны сделать быстрое движение ногой вперед-назад, чтобы показать, где хватать. Иногда этот этап бывает труден для щенка , но обычно это случается только тогда, когда вы поспешили с этим этапом дрессировки. Если щенку требуется помощь, вы можете взять штанину и использовать ее как предмет-тянучку (пока не надевая на себя) - иногда это помогает щенку дойти до мысли, что кусание ног разрешено. Я думаю, что вы заметили, что я объясняю работу фигуранта , обращаясь как к фигуранту к ВАМ. Вся работа, которую мы выполняли до данного момента, строилась на инстинкте добычи и поэтому может проводиться вами самостоятельно: мы просто учим молодую собаку использовать свои челюсти. Мы никогда своими действиями не вызываем защитный рефлекс и не даем понять, что это какая-то реальная борьба. Я сравниваю это с обучением вашего сына приемам борьбы: вы никогда не пошлете его против самого отчаянного в городе забияки без тренировки. Сначала вы отправите его в класс карате или бокса, где он мог бы тренироваться вместе со своими друзьями. То же относится и вашему щенку: навыки хватки он должен получить от вас , и когда вы пройдете этап хватки на ногу, ваш щенок должен быть уже готов к переходу к другому фигуранту. Он должен провести собаку через все этапы обучения кусанию и начать работать на защитном рефлексе. Что касается обучения кусать и смены зубов, большинство тренеров посоветуют вам приостановить на это время любые занятия на хватку. Я не думаю, что это так уж необходимо - вы потеряете ценные недели возможной работы. Если вы достаточно осторожны, то вы сможете продолжать некоторые виды тренировок даже в этот трудный период щенячьей жизни. Я рекомендую использовать мягкое банное полотенце и в это время не играть в грубое “перетягивание каната”. Когда щенок пытается схватить полотенце, то позвольте ему это сделать - он должен усвоить, что зубная боль - это не повод прекращать борьбу. И наконец, запомните, что результатом нашей работы должен быть уверенный в себе, живой щенок. Люди, далекие от нашего спорта, могут пережить довольно неприятные минуты, гадая о намерениях щенка, который вцепился в штанину или запястье, подобно маленькому аллигатору. Поэтому я не позволяю незнакомым людям играть или даже ласкать моего щенка , пока они не поймут мои правила поведения. Это не означает, что я социально не адаптирую щенка, нет, мы ходим с ним всюду, где только может ходить нормальный щенок, я только не позволяю людям нагибаться к нему и говорить: “Какой хорошенький щенок”. Нормальная реакция щенка - это вообразить, что с ним опять собираются играть “в кусачки”. Если за такое поведение незнакомец как следует приложит руку к щенку, то вы рискуете потерять все , чего добились с таким трудом. Найдутся критики, которые могут сказать, что такая дрессировка безрассудна, и за свои ошибки мы расплачиваемся покусами. Большинство этих людей говорят то же и о shutzhund. Советую вам забыть о них - это ограниченные люди, эксперты по собакам, которые даже никогда не видели соревнований по shutzhund , не говоря уже о понимании концепции нашей дрессировки и нашего спорта. В следующем месяце выйдет моя статья, которая охватит этап хватки на защитный костюм для молодых собак и расскажет о том, когда заканчивать этот этап и переходить к тренировкам shutzhund.
Эд Фраули

Аватара пользователя
TALIS
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:59
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение

Сообщение TALIS » 17 мар 2016, 09:56

Выращивание уверенного в себе щенка.
Разные люди могут иметь разные требования к собаке. Тем не менее, каждый согласится, что он хочет иметь уверенную в себе собаку, которая не будет прятаться за спину хозяина каждый раз, проходя мимо чего-то нового. Большая доля уверенности собаки, как и другие особенности темпрерамента, заложена генетически. Есть собаки, которые с рождения прячутся под кроватью при первом звуке грома. Единственное, что Вы можете сделать, чтобы избежать этого, - это взять собаку из проверенных кровных линий. Но даже если Вы берете щенка от хороших родителей и из хороших кровных линий, это Ваша обязанность вырастить щенка таким образом, чтобы его уверенность развилась в полной мере. Просто представьте, что 50% уверенности собаки в себе передается наследственно и 50% зависит от того, как Вы выращиваете щенка.

Должная социализация собаки является основным, но есть также и другие необходимые вещи, которые помогут щенку вырасти в уверенную в себе собаку: уважайте социальные потребности щенка, избегайте физического наказания и защищайте щенка от других собак. Следующие пункты при выращивании щенка очень важны вне зависимости от того, выращиваете ли Вы собаку для участия в соревнованиях по Шуцхунд (SchH)* или домашнего любимца.

Прежде всего Вы должны уважать потребность щенка в безопасном «логове» (месте для отдыха). Это должно быть единственное место в доме, которое является «его» местом. Это должна быть своего рода «неприступная крепость» для щенка. Щенок прежде всего - это стайное животное, а в стае каждое животное, даже самое низкое по рангу, не будет грубо потревожено в своем логове. С целью сохранения уверенности и в некоторой степени с целью безопасности каждое стайное животное должно иметь свое место, куда оно может уйти и не будет потревожено.

Вы не должны насильно вытягивать щенка с его места. Если Вам необходимо, чтобы щенок покинул свое место и подошел к Вам, воспользуйтесь лакомством. Покажите лакомство щенку, присядьте, похлопайте в ладоши – и он с радостью подойдет к Вам. И только тогда Вы можете взять его и сделать то, что хотели (после того, как отдадите щенку лакомство). Никогда не наказывайте щенка даже словесно, когда он находится на своем месте.

Постарайтесь также придерживатся следующего правила - избегайте физического наказания щенка. В природе маленькие щенки являются «неприкасаемыми». Они никогда не атакуются и не наказываются взрослыми членами стаи. Наверное Вы не раз видели маленького щенка, который безбоязненно кусал за лапы большую взрослую собаку, которая пыталась только увернуться, но никогда не причиняла щенку вреда. В этом случае это не означает, что щенок бесстрашен, он просто «знает» благодаря своим инстинктам, что ему никогда не причинят вреда другие члены его стаи. А взрослая собака не беспомощна в этой ситуации, она просто не может обидеть щенка (даже если и хочет это сделать). Однако, это не означает, что щенку надо позволять делать все, что он захочет, и никогда не корректировать его действия. Есть некоторые ситуации, особенно если у Вас щенок со склонностью к доминированию, когда Вы должны показать, что Вы являетесь лидером, которого надо уважать с самого раннего возраста, но это тема для отдельной статьи. Нельзя физически наказывать щенка за такие промахи, как погрызенная обувь, вырытая во дворе яма или оставленная на полу лужа.

Третье правило, которое касается всех щенков, независимо от того, выращиваете ли Вы собаку для SchH или нет, - это не позволять другим, особенно взрослым, собакам обижать щенка. Очень часто собака, на которую напали в щенячьем возрасте, вырастет агрессивной по отношению к другим собакам. Иногда достаточно только одного инцидента. Собака может решить, что лучшая защита – это нападение, и будет проявлять агрессивность к любой собаке, которую встретит на пути. Избавиться от этой проблемы очень тяжело. В природе, если взрослая собака атакует маленького щенка, который не принадлежит к её стае, это обычно означает смерть щенка. Можете себе представить, что это очень болезненный опыт, который может привести к потере уверенности в себе, и некоторые щенки так никогда и не смогут преодолеть это, даже когда они вырастут. Именно поэтому чрезвычайно важно защищать щенка от таких случаев. Лучше всего будет избегать компании взрослых собак, то есть не брать щенка в парки, где гуляет много собак, или к Вашим друзьям, которые имеют взрослых собак (только если Вы точно уверены в их абсолютно добродушном отношении к щенкам).

Запомните, что для Вашего щенка Вы являетесь неоспоримым лидером, и это Ваша обязанность обеспечить подходящие условия, в которых щенок может расти и развивать свой потенциал. Ваша поддержка, терпение и множество времени проведенного с Вашим щенком поможет установить сильный фундамент, который сделает вашу совместную жизнь более счастливой для вас обоих.

Разница между выращиванием щенка для соревнований по Шуцхунд и как домашнего любимца

Обычно, покупая щенка немецкой овчарки, человек уже знает, будет ли это щенок с перспективой участия в соревнованиях по Шуцхунду (SchH). Позвольте мне заметить, что если Вы не собираетесь заниматься SchH со своим щенком и хотите иметь только домашнего любимца, не должно быть компромисса в качестве при выборе щенка. Даже домашний любимец должен быть умной, уверенной в себе, лояльной к другим собакой, которая сможет защитить Вашу семью, а также здоровой, поэтому убедитесь, что Вы берете щенка из хороших по качеству кровных линий. Позвольте мне также заметить, что щенок, происходящий из линий, представители которой имеют титулы по SchH или другие титулы, происходит из кровных линий, имеющих хороший темперамент.

Многие люди спрашивают: может ли собака, выдрессированная для SchH быть хорошим домашним любимцем и защитником семьи? Безусловно. Хорошая SchH-собака является уверенным в себе, хорошо выдрессированным и послушным членом семьи. Основное отличие не в том, как ведет себя взрослая собака, а в том, как Вы выращиваете щенка. Выращивание щенка с перспективой участия в соревнованиях по SchH может потребовать гораздо больше терпения и времени с Вашей стороны. Есть некоторые вещи, с которыми Вам придется смириться, и некоторые вещи, которым Вам будет необходимо научить щенка с самого раннего возраста. Некоторые аспекты, которые Вам необходимо будет брать во внимание – это более интенсивная социализация, необходимость большего терпения касательно щенячьих шалостей и поощрение развития инстинктов.

Прежде всего щенок, который готовится как SchH-собака, потребует очень интенсивной социализации. Ранняя социализация важна для любого щенка немецкой овчарки, но со щенком для SchH необходимо будет пройти намного более интенсивный курс. Такому щенку необходимо будет научиться справляться со стрессом и выходить из сложных ситуаций с уверенностью и готовностью, а не просто сдаваться.

Вам необходимо будет начать с того, что Вы будете брать щенка в общественные места, где он может встретить взрослых и детей. Обычно щенки радуются при встрече с людьми, но иногда щенок может вести себя очень осторожно и недоверчиво по отношению к определенному человеку, например к неподвижно стоящему человеку. Если щенок испугался – поговорите с ним радостным голосом и воодушевите его подойти поближе и изучить нового человека или предмет. Не все люди любят щенков, поэтому не ожидайте, что Вашего щенка будут всегда радостно приветствовать, но Вы все равно можете подойти поближе к «страшному» человеку, чтобы щенок мог обнюхать его или ее и увидеть, что в этом нет никакой опасности.

Никогда не тяните щенка на поводке против его воли, если он испугался – это может повергнуть его в панику. Это относится также и к «страшным» предметам. Иногда щенки могут подозрительно отнестись к безобидным предметам, таким как шланг, поливающий газоны, или вывеска, шатающаяся на ветру. Дайте щенку время самостоятельно изучить предмет. Если необходимо, подойдите ближе к предмету, пока щенок наблюдает за Вами, и потрогайте предмет, разговаривая со щенком воодушевляющим голосом. В конце концом любознательность щенка победит и он подойдет ближе, чтобы изучить предмет. Бурно похвалите его! Вы увидите, что как только предмет перестанет быть «страшным», щенок полностью потеряет интерес к нему.

Лучше стимулировать щенка подходить к людям, а не наоборот. Попросите Вашего друга присесть или стоять неподвижно. Воодушевите щенка подойти к Вашему другу и попросите его дать щенку лакомство и поиграть с ним, когда он приблизится. Щенок должен усвоить, что люди не причинят ему вреда и он может спокойно подходить к ним.

Другим способом социализации, который необходимо пройти – это брать щенка в места, которые требуют от него большей внимательности. К примеру, сверните с тропинки и пойдите по высокой траве. Позвольте щенку пойти за Вами и справится с этой сложной (для него) ситуацией. Выбирайте разного вида ситуации для щенка, такие как площадка для стройки, игровая площадка для детей, груда камней и т.д. Убедитесь, что препятствия не слишком сложны для возраста и способностей щенка. Он должен быть способен преодолеть их и усвоить, что его старания ведут к успеху. Если Вы выберете слишком сложные препятствия, щенок почувствует себя беспомощным – это совсем не то, что Вам надо.

Есть еще один способ развить любознательность в щенке, и именно здесь обычно возникает конфликт между выращиванием собаки для SchH и домашнего любимца. Чем бы Вы ни занимались во дворе или квартире, щенок обычно хочет к Вам присоединиться и «помочь». «Помощь» заключается в том, что щенок путается под ногами, уносит Ваши инструменты для работы и вырывает растения, которые Вы только что посадили. С его точки зрения Вы охотитесь и учите его, как надо охотится. Щенок сделает все возможное, чтобы работать с Вами в команде, ведь его стайные инстинкты очень сильны. Его инстинкты подсказывают ему, что для того, чтобы выжить, он должен принимать участие во всем, что Вы делаете, чтобы научиться всему от Вас, ведь Вы без сомнения являетесь для него лидером «стаи».

Итак, что обычно происходит, когда щенок пытается учиться и исследовать мир (что с того, что это означает кражу Ваших инструментов или саженцев)? На него кричат и прогоняют! Заметьте, что щенок решит, что на него накричали не за то, что он сунул свой нос туда, где Вы собирались ударить молотком, а за то, что он проявил любознательность и активность. Это может быть обычным явлением, если Вы выращиваете домашнего любимца, но этого необходимо полностью избегать, если выращиваете щенка для SchH.

Решение в том, чтобы разрешить щенку «помогать» Вам, насколько Вам хватит терпения, и когда Вы уже краснеете от злости и раздражения – время убрать щенка, спокойно и с достоинством. Это относится ко всем членам семьи. Вы должны рассказать им об этой концепции и вовлечь их в процесс тренировки ТЕРПЕНИЯ.

Другим существенным аспектом, который потребует тренировки Вашего терпения, - это дрессировка по послушанию. Выращивая щенка для SchH, Вам необходимо ждать! Несомненно, Ваш щенок очень умен и Вам хочется начать учить его разным трюкам, но необходимо быть очень осторожным. Не должно быть ни малейшего принуждения в дрессировке до тех пор, пока щенок достаточно не созреет, чтобы относиться к этому, не теряя уверенности в себе и независимости. Если Вы не хотите ждать – учите щенка командам «сидеть», «лежать» и «ко мне» используя только положительную мотивацию. Раннее использование принуждения может разрушить в щенке уверенность в себе навсегда. Некоторые щенки более жесткие нежели другие, но лучше быть осторожным.

Теперь давайте поговорим об инстинктах. Не каждая собака рождается с набором инстинктов, необходимых для успешного участия в соревнованиях по SchH, но, скорее всего, если Вы берете щенка из проверенных кровных линий, он будет иметь эти врожденные инстинкты. Однако, если не давать щенку использовать и развивать их в первые месяцы его жизни, они могут угаснуть, и будет очень сложно или даже невозможно вернуть их обратно. Точно также и с людьми. Все дети рождаются очень гибкими. Если Вы поощряете ребенка использовать его гибкость, пока он растет, и тренируете его, ребенок может вырасти в профессионального гимнаста. В обратном случае, ребенок может вырасти в человека, которому сложно нагнуться, чтобы завязать шнурки.

Поэтому Вам необходимо не упустить момент: Вы должны поощрять щенка гоняться за мячом и играть в перетягивание каната, чтобы развивать его инстинкты. Это не только развивает его инстинкты, но и гарантирует, что инстинкты щенка направляются в нужное русло, например на тряпку или мячик, а не на поливочный шланг или кошку. Играя в перетягивание, запомните, что щенок должен ВСЕГДА выигрывать. Не доводите игру до того момента, когда щенок уже устал и сдается. Наоборот, играйте с ним всего несколько минут, позвольте ему выиграть и прекратите игру, когда щенок хочет играть еще, оставив его ждать до следующего раза.

Развивая инстинкт добычи на мячик «ball drive» – попробуйте играть двумя мячиками. Приобретите два резиновых мячика на веревочках. Привлеките внимание щенка одним мячиком и выбросите его вперед (не очень далеко поначалу). Когда щенок побежит за первым мячиком – приготовьте второй мячик. Когда первый мячик уже в зубах у щенка, похлопайте в ладоши и позовите щенка. Когда он приблизится, покажите ему второй мячик (помахайте им для большего эффекта). Скорее всего, это заставит щенка выбросить первый мячик. Как только он это сделает, бросьте второй мячик в направлении, противоположном тому, куда Вы бросали первый мячик. Когда щенок побежит за вторым мячиком, Вы быстро подбираете первый и повторяете все снова. Будьте внимательны, чтобы не утомить щенка. Эта игра может потребовать достаточно большого пространства.

* «Шуцхунд» (Sсhutzhund) – спортивная дрессировка немецкой овчарки по правилам SV состоящая из трех разделов (следовая работа, послушание и работа по защите), аналогичная дрессировке IPO по правилам FCI.

Автор: Yuliya Czuprynski Atlanta, GA Kennels von Lotta http://www.vonlotta.com
Перевод Настевич Дарья (Киев)

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение

Сообщение admin » 18 июн 2016, 00:15

Есть такой годный навык для собаки, жив­ущей в городе - не уходить без разрешения­ с бордюра (а для кого-то и с поребрика).

Обучение собаки этому делу обязательн­о начинайте на поводке.
✅Первый этап. Вот вы идете с собакой, гуляете и до­ходите до начала дороги. Остановите ее по­водком! Но молча, чтоб собака связала ост­ановку не с вашей командой, а с наличием "границы". Когда собака на вас посмотрит ­- похвалите ее за это, одобрите остановку­. И так несколько раз.
✅Второй этап. Остановитесь у бордюра, похвалите собаку, потом сделайте шаг с бордюра. Собака, конечно, попытается пойти за вами. Но вы с помощью поводка не дайте ей это сделать. Засеките момент, когла собака стоит и никуда не идет. Постояли (вы на дороге, а собака на тротуаре или газоне), похвали­лись получили вкусное - и Пойдем! или Мо­жно! и продолжаете движение. Если делать так около каждого бордюра - собака сама б­удет останавливаться и ждать похвалы, а п­отом разрешения следовать дальше.
✅Третий этап: провокация. Играйте в мячик­ на газоне (сначала, конечно, на поводке)­, не давая мячику улетать с газона, а пот­ом - раз! и мячик улетел на дорогу! остановите соба­ку поводком около бордюра­! похвалите, дайте вкусное и, не давая ей­ уходить за бордюр - принесите мячик сами­. И еще одна провокация - проделать все тоже самое,­ когда навстречу вам идет ваш любимый соб­акодруг)).

✔Когда навык уже разучен, но собака все-та­ки ушла с бордюра - сразу можно идти и бу­хтеть на нее "кто такая плохая собака? кт­о ушел с бордюра? нельзя так делать! бу-б­у-бу!". Собака скорее всего начнет пятить­ся. Или вы ее с бухтением отведете обратн­о на газон. И как только собака оказалась­ на газоне - молодец собака! очень хорошо­! вот тут мне нравится! вот этого я от те­бя жду!



pi-bo.comИзображение

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение

Сообщение admin » 25 июл 2016, 21:23

"Рядом" с кликером от Сильвии Тркман

Видеоролик по обучению движению рядом по методу Сильвии Тркман.
Шаг первый: учим собаку стоять передними лапами на предмете, а задними кружить. Тренируйте круги в обоих направлениях
Шаг второй: встаньте у собаки на пути и подкрепляйте за касание вашей ноги
Шаг третий: делайте предмет все ниже и ниже
Шаг четвертый: уберите предмет совсем и начните подкреплять посадку
Шаг пятый: начните двигаться и подкрепляйте сохранение собакой нужной позиции
Затем удлиняйте проходы. Не забывайте заниматься зрительным контактом ("глазками")! Удачи!

http://dogschool.ru/


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение

Сообщение admin » 28 апр 2017, 11:58

ПОЧЕМУ СОБАКА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ "ВКУСНЯШКИ" ИЛИ ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ ДРЕССИРОВКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ПИЩЕВОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ.

Некоторые дрессировщики рекомендуют скармливать во время занятий по дрессировке всю суточную порцию корма собаки. И это действительно очень хороший способ замотивировать собаку и включить ее в процесс дрессировки. Но многие владельцы сталкиваются с рядом проблем, используя данный метод дрессировки. Самой распространенной проблемой является отказ собаки сотрудничать с хозяином, когда у того нет с собой еды или когда собака не голодна. Давайте разберемся, откуда берется эта проблема и как ее избежать. Для начала разграничим понимание сути двух методов: метода пищевого подкрепления и вкусопоощрительного метода дрессировки. Метод пищевого подкрепления.

Метод пищевого подкрепления.
При методе пищевого подкрепления собака в качестве награды за правильно выполненное действие получает именно еду, пищу – источник ее выживания, т.е. при данном методе мы апеллируем именно к состоянию голода у собаки. Этот метод хорош для собак с плохим аппетитом, которые на улице на предложенную еду не реагируют, даже на изысканное лакомство. Данный метод также хорошо подходит собакам с излишним весом, ввиду которого собака также будет слабо реагировать на корм на улице, поскольку у нее под кожей скрывается (а у некоторых и не скрывается, а легко просматривается невооруженным взглядом) приличное количество жировых запасов. Другими словами, этот метод предназначен для собак, которые плохо кушают во время занятий по дрессировке. Тем не менее для щенков, которые готовы есть все и везде, этот метод тоже подойдет для закрепления понимания того, что еда не дается даром, для закрепления высокой ценности пищи в глазах собаки, даже когда у нее период щенячества останется позади. Щенок, воспитанный с помощью такого метода дрессировки всегда будет ценить еду, и с удовольствием отрабатывать лакомство в дальнейшем, если его, конечно, не разбаловать.

Вкусопоощрительный метод.
При использовании вкусопоощрительного метода мы апеллируем именно к избирательности собаки, к ее вкусовым предпочтениям. При использовании такого метода, собака ест дома как обычно (сухой корм или натуральную пищу), а во время дрессировки награждается лакомством, особо ценным для нее. Данный метод хорош для собак с хорошим аппетитом, которые с удовольствием полакомятся за работу спустя 3-5 часов после завтрака или ужина. Также этот метод отлично подходит для поддержания достигнутого уровня в тренинге, и используется во время вероятностного подкрепления. Однако многие дрессировщики мешают эти два метода и просят оставить собаку без завтрака, даже если тренировка назначена, к примеру, на 7 вечера.

Типичные ошибки при использовании метода пищевого подкрепления.
Итак, давайте рассмотрим ошибки, которые совершают владельцы при использовании метода пищевого подкрепления:
Ошибка №1: Неравномерное распределение корма во время тренировки. Многие владельцы в начале тренинга поощряют собаку большими горстями корма, а под конец отдают по чуть-чуть, чуть ли не по одному сухарику, в попытке растянуть тренинг во времени. Поставьте себя на место собаки: под конец тренинга она уже наелась, устала, а вы ей в таком состоянии предлагаете еще поработать, но награда при этом не соответствует затраченным силам. Собака будет с большим удовольствием работать, если под конец тренинга вы, наоборот, скормите пару лишних горстей корма в качестве бонуса.
Ошибка №2: Отсутствие мотивации у собаки. Когда владельцы дают собаке команды в тот момент, когда у них нет с собой корма или когда собака не голодна – они сами дают собаке повод дифференцированно подходить к командам хозяина. Собаки начинают вычислять есть ли еда, оценивать, насколько эта еда сейчас для ценна для них, начинают хитрить, взвешивать свои возможности и желания. На начальном этапе обучения команды собакам необходимо подавать не в тот момент, когда этого требует ситуация, а когда собака заинтересована в их выполнении. Но наряду с этим вы должны постараться не создавать таких ситуаций, при которых вам придется давать собаке команду, но она не будет готова ее выполнить.
Пример 1. Ваша собака, гуляя без поводка, побежала за кошкой, вы кричите ей вдогонку «Ко мне», но еды у вас собой нет, и собака это знает, и она научится игнорировать ваши команды, когда вы выходите на прогулку без еды. Что необходимо было бы изменить в этой ситуации:
- всегда брать с собой на прогулку корм, если у вас не отработан безотказный отзыв от кошки,
- не создавать ситуацию погони за кошкой посредством удержания собаки на поводке, чтобы не приходилось подавать команду «Ко мне». Пример 2. Вы заканчиваете прогулку, ваша собака хорошо поработала и съела всю запланированную порцию. Зайдя в подъезд, на лестничной площадке вы встречаетесь с соседской собакой, которая вызывает бурный интерес у вашей собаки. Вам следовало бы дать команду рядом и переключить внимание своего питомца на корм, но собака уже сыта, да и в сумке у вас остались только крошки. Что необходимо было бы изменить в этой ситуации:
- не доводить собаку до состояния полного насыщения после тренинга на прогулке,
- иметь достаточное количество еды с собой, даже если вы уже подходите к дому,
- если первые 2 пункта не соблюдены, то попытаться избежать ситуации столкновения с соседской собакой, вернувшись из подъезда на улицу, пропустив тем самым соседскую собаку вперед, и только после этого заходить в подъезд.
Ошибка №3: Запихивание еды, когда собака уже не хочет. У собаки меняется степень замотивированности в объекте исходя из конкретной ситуации. Чтобы собака с удовольствием работала за еду, она должна очень хотеть ее получить. Если владелец хочет, к примеру, отработать команду «Сидеть» и тычет в нос кормом в попытке посадить за наведение собаку, а та отворачивает голову и избегает лакомства по причине сытости, то в такой момент действия хозяина воспринимаются собакой как насилие. Даже если пес в итоге сядет, фактически он не получит никакой награды, даже если лениво съест этот корм, поскольку в данный момент ценность пищи для него очень снижена. Прежде чем подавать какую-либо команду, начинать или продолжать тренинг с собакой, вы должны убедиться в том, что собака все еще голодна и пища, предлагаемая вами, представляет для нее большую ценность.
Ошибка №4: Заманивание лакомством. Метод наведения рукой с кормом хорошо подходит на начальных этапах обучения тем или иным командам. Но в определенный момент необходимо уходить от использования наведения и учить собаку думать головой, а не слепо следовать за кусочком в руке. Собака должна уметь находить требуемую позицию без помощи наведения. Этот этап обучения всегда вызывает определенные сложности, многие собаки теряются, когда видят пустую ладошку. Если от наведения уйти резко, то, конечно, собака откажется работать, думая, что поощрения не будет. Ваша задача дать понять собаке, что награда последует обязательно в случае правильного выполнения команды. Сумка на поясе с кормом как раз для того и нужна, чтобы не приходилось всегда держать еду в руке, чтобы у вас всегда была возможность быстро достать корм и поощрить собаку после выполнения команды. Но перед подачей команды на поздних этапах обучения еду следует убирать из руки.
Ошибка №5: Отсутствие вероятностного подкрепления. На начальных этапах обучения еда, в качестве подкрепления, необходима по большей части для того, чтобы пробудить интерес к дрессировочному процессу. Впоследствии собака вовсе не должна отрабатывать каждый кусок пищи до конца своих дней. Если вы подошли к процессу обучения грамотно, и ваша собака действительно получает удовольствие от выполнения ваших команд, самое время вводить вероятностное подкрепление. Это значит, что поощрять вы будете уже на каждое правильное действие собаки, а лишь некоторые из них в бессистемном порядке, т.е. собака не будет знать, за какое именно действие она получит награду.

Приучение к вероятностному подкреплению.
Приучать к вероятностному подкреплению следует постепенно. Когда вы только решили перейти на этот способ подкрепления, вы можете, к примеру, не поощрять каждое 5-7 правильное действие собаки, но обязательно хвалить при этом голосом. Под конец, напротив, вы будете в среднем поощрять только 5-7 правильное действие. Именно в этот период можно начинать понемногу кормить собаку дома, оставляя при этом вероятностное подкрепление на улице. Также в этот период можно перейти от метода пищевого подкрепления на метод вкусопоощрительный, т.е. в качестве поощрения использовать не обычный рацион собаки, а различные вкусняшки, обычный рацион тем временем скармливать дома.
Многие собаки начинают вычислять, когда у владельца одета кормовая сумка на прогулке, а когда ее нет, и слушаются соответственно только в те моменты, когда сумка есть. Необходимо лишить собаку возможности для вычисления тех моментов, когда можно ослушаться из-за отсутствия на поясе сумки. К примеру, вы можете надеть на пояс сумку с кормом, но ни разу не поощрить ее за короткую прогулку (подавая соответственно минимум команд) или поощрить, но не из сумки, а из кармана; или оставить сумку дома и набить карманы лакомством, которое не оставляет жирных следов (обезжиренное печенье, специальные сухие лакомства для собак); или нарезать дома мясо, положить его в мешок в рюкзак и поощрять из рюкзака. Таким образом, у вас всегда будет еда с собой, но доставать вы ее будете из разных мест, сама по себе еда будет разнообразной, и собака будет получать ее далеко не за каждую команду. При таком раскладе у собаки включается азарт, ей становится интересно, что на этот раз приготовил для нее хозяин, и она будет стремиться каждое действие выполнить максимально быстро и правильно в надежде, что именно в этот раз она получит награду. Собаки начинают работать с еще большим удовольствием, когда поощрение приобретает оттенок сюрприза и непредсказуемый характер выдачи. Постепенно можно приучить собаку к тому, что на прогулке она будет получать особое лакомство и только в особые моменты. Ваша собака сможет стать послушной и управляемой, даже если у вас с собой не будет корма. Но, конечно, злоупотреблять послушанием собаки не стоит и совсем отказывать ей в награде нельзя. Можно сохранить устойчивый интерес к вашим командам только за счет вероятностного подкрепления, даже если вероятностные интервалы выдачи поощрения будут достаточно длинными, например, пара недель.

Автор: Ольга Дударева, Школа он-лайн дрессировки “FoxisPet”.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:49
Пол: Не указан - Не указан

Начальное обучение

Сообщение admin » 20 июн 2017, 12:12

Наиболее частые ошибки, которые допускают в дрессировке.

1. Обучение командам, когда собака не с нами.
Наверняка вам приходилось видеть, как человек учит собаку, например, рядом ходить, а собака в это время смотрит по сторонам, наклоняется что-то понюхать, отвлекается, но, вроде бы сохраняет положение у левой ноги и дрессировщик выдает собаку поощрение.
Надо всегда понимать, кому мы говорим "рядом", если рядом-то никого и нет? если мозгами собачка далекоооо, вооон за той уточкой следит...
Прежде, чем обучать собаку командам, надо объяснить ей, что внимание - это ее работа. И показать ей, что именно эта работа - самая классная, самая веселая и самая ответственная.
2. "Я занимаюсь на прогулке, но собака все равно громит квартиру".
Это ошибка, проистекающая из пункта 1. Действительно, часто владельцы много времени на прогулках посвящают занятиям, но собака при этом не получает фактически никакой нагрузки. Как это выглядит: звучит команда, например, "сидеть". Собака смотрит на проходящую мимо другую собаку. Владелец одной рукой подносит к носу собаки кусок, другой рукой давит на круп, собака садится и получает лакомство. По сути, таким образом, владелец делает за собаку всю работу: скомандовал, посадил, покормил. Чему учится собака в этом случае: не надо напрягаться, хозяин все сделает сам и покормит.
Второй пример: у владельца постоянно в руке еда, собака следует носом за рукой с едой, думая только о куске, а не о том, что она делает. Вся работа собаки в этом случае - следить за рукой с едой. Это происходит в случаях, когда владельцы надолго застревают на этапе "взятка", и не переходят на следующий уровень, когда взятка становится зарплатой. Чему учится собака: есть еда в руке - окей, я с тобой и поем. Кончилась еда в руке - я пошла по своим делам.
3. Бытовые ошибки.
Их бесчисленное множество. Но, допуская их, владельцы очень часто разрушают все, что делают на тренировках практически до ноля.
Пример.
Пришли гости. Собака выбегает встречать, лает, прыгает, ей говорят "место" и не отслеживают, выполнена ли команда, если выполнена, это никак не подкрепляется, если не выполнена, на это не обращают внимания, потому что все заняты приходом гостей. Чему учится собака в этом случае: если очень весело, то можно проигнорировать все, что говорят + она совсем не учится контролировать возбуждение.
4. Запрещать, не предлагая альтернативы.
Вернемся к пункту 3. Хорошо, говорит собака, когда пришли гости, нельзя лаять и прыгать, я поняла. Но что тогда делать-то?
Запрещая что-то (ставить лапы на людей, копать грядки, гонять кошек, брать игрушки у детей), надо объяснить собаке, что она должна сделать вместо этого.
5. Отсутствие информации.
Обучая собаку любому навыку, задача владельца моментально сообщать собаке информацию, права она или ошиблась. Без этого у собаки никогда не будет четкого понимания, чего вы хотите.
6. Перекладывание ответственности на неподготовленную собаку.
"Я отпустил собаку какать, а она ушла в кусты, съела там кость и убежала к другой собаке".
Не отпускайте собаку с поводка, если она не готова к этому.
7. Низкий процент успеха.
"Вы сказали кормить собаку на прогулке за хорошее, но хорошего не случилось".
Это значит, что прогулка изначально построена неправильно или владелец предъявляет слишком высокие требования к собаке.
Всегда есть, что поощрить. Всегда есть действие/либо бездействие, которое нам нужно. Всегда есть поведение, за которое надо выдать зарплату.
Нельзя ставить непосильных задач и наказывать за то, что собака с ними не справляется. Надо ставить маленькие, поощрять и радоваться. Желательно, ставить задачи так, чтобы собака считала, что это она сама так придумала и поэтому она еще бОльше молодец.

автор Татьяна Шаманова


Вернуться в «Воспитание и дрессировка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость